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细说那让我忍俊不禁要赞叹的上海馄饨

来源:未知 编辑:特许加盟榜 2020-06-10 15:11

中国美食千千万,北方饺子,南方。因此对于南方的上海人来说,馄饨向来让她们偏爱有加,在物质匮乏的年代,它是老百姓的盛宴,哪天包馄饨了,孩子高兴得如小狗一般窜进窜出,帮大人择菜也嘻嘻哈哈干劲十足。那时候买馄饨皮子还要预定,妈妈早早地到米店付了钞票粮票,捏着一块油滋滋的纸牌回来,吃馄饨的计划开始落实。10点左右再派孩子去米店领取轧面厂刚刚送来的有点温热的馄饨皮子,又得排一次队。这样一来,吃一顿馄饨怎么会不隆重呢?

锅馄饨煮好了,孩子识相,一个劲地咽口水,家中若有高堂,先敬老的,再送邻居张家姆妈、李家好婆。一幢楼里,因为有一户人家吃馄饨,会显得比平常更喧闹、更有生气,人情味浓得化不开。轮到自家开吃,孩子眼睛发绿,狼吞虎咽,一碗不够再来一碗,吃着碗里盯着锅里。这副馋相叫父母心疼,于是让孩子们放开肚子吃到满地打滚,站也站不起来。

馄饨是江南稻作文化地区对小麦的礼赞。馄饨有一帮堂兄弟散落在五湖四海,比如四川的抄手,广东的云吞,浙江临海的扁食。在江西波阳,馄饨被叫作清汤。别小看了这副馄饨担噢,它***是一件精美的工艺品!有竹子做的,也有木头做的,后者常常在关键部位雕了一些粗花,髹了红漆描了金粉,很讨人欢喜。形状呢,如一座石拱桥,一头是锅灶,幽幽地燃着炭火,上面坐着一口深锅,另一头是放馄饨皮子和肉馅及佐料的抽屉格,赛过百宝箱。梆子声里,有人唤住,就卸下担子,一手往炉子里丢块柴,一手忙将抽屉打开包起馄饨。一眨眼工夫,锅里的水也开了,马上下锅。碗筷是现成的,加了汤,加佐料,馄饨用竹笊篱捞起盛在碗里,再撒些碧绿的葱花,客人站在风头里吃,非但不觉得冷,一碗下肚,额头还会沁出不少汗珠呢。

绉纱馄饨,这是一种美丽的形容,也是小贩们或市民对美食的感情寄托。如果要“学术”地说,绉纱馄饨似乎专指鲜肉馅的小馄饨。过去湖北人开的馄饨店,皮子是手工推的,极薄呈半透明状,覆在报纸上可以看清楚下面的铅字,划一根火柴可以将皮子点燃。以这样的皮子裹了稀稀的肉馅,一把捏拢,馄饨里面就留了一团虚空,从外可以看到淡红色的馅心,煞是可爱。

细说那让我忍俊不禁要赞叹的上海馄饨

一对同患难、共富贵的亲兄弟,他们长相有差异、个头有大小,分工却不分贵贱。大馄饨抵饿,两碗下肚,可以抵一顿正餐。有时候煮一锅老鸭汤,再加几十只肉鼓鼓的馄饨围在老鸭左右,就成了老鸭馄饨,场面更加壮观。小馄饨汤水宽,个头小,必须与生煎或锅贴等实打实的点心搭配才能体现润喉增鲜的价值。有时候馋虫爬到喉咙口,一碗小馄饨下肚就太平了。如今,市场繁荣,竞争也日趋激烈,商家绞尽脑汁吸引客人,点心店里供应的馄饨也在千方百计翻花头,馅心越来越高档,什么虾仁、鸡肉、三鲜,甚至有羼入甲鱼裙边的,但若论味道并不怎样,价格倒拒人千里之外。上海人中意的还是菜肉馄饨,是荠菜与鲜肉配伍,还要掺一点青菜或芹菜,吃口才鲜润腴美。

到了夏天,有些点心店就供应冷拌馄饨,与冷面隔街呼应。但馄饨离了高汤,犹如少妇春困懒起,来不及梳洗画眉,妩媚欠足。超市里也有各种速冻馄饨可供挑选,但冷冻过的又不如现包现烧的好吃。不过,家里包馄饨,聪明的主妇又会故意多包一两斤,煮熟了用水冲凉,到晚上下油锅煎至两面金黄,配上梅林黄牌辣酱油,再开一瓶冰啤酒,吃到打耳光也不肯放。

10多年前,许多打游戏通宵达旦的夜猫子认为,吃的小馄饨还是在夜排档里。入夜后,在一些十字路口可以看到外来人员推出一辆小板车,搁起一张桌子,卖起小馄饨。因为烧的是建筑工地上捡来的废木料,上海人就称这种馄饨为“柴爿馄饨”。路边摊头卫生条件差,一桶洗碗水从开始用到结束,比过去的苏州河还污浊,这样的碗上海人是不敢将嘴唇凑上去的。走南闯北的外乡人少些忌惮,所以端起碗来就吃的人大多是外来务工者。其实上海人不要轻看了他们,几十年前,许多小吃就是这样进入大上海的。


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